在2020年恢復成清真寺。
刊頭標語有點機掰，但事實就是這樣，經歷見證多個帝國興衰的聖索菲亞大教堂，自凱末爾建立土耳其共和國後實行政教分離，廢除宗教意義成為向世人開放的博物館；曾是拜占庭帝國的牧首座堂，也是鄂圖曼帝國的帝國清真寺，它是全世界唯一保有宗教融合的教堂，歷史意義與文化價值無可取代，政治意涵也…
嗯，2020年7月2日，土耳其最高行政法院宣布撤銷1934年的內閣法令，將博物館改為清真寺，7月10日，艾爾多安總統正式宣布聖索菲亞恢復為清真寺。
曾在16年造訪聖索菲亞大教堂，對我來說那是「傳說中的聖索菲亞大教堂」，在歷史課本上看過就深深烙印在腦海裡（但就只是一個歷史名詞，東正教、拜占庭帝國和鄂圖曼帝國我完全空白YO☆），雖然外觀和我想像的不太一樣（課本照片是教堂內部），但踏進大廳的那瞬間真的有被震撼到－－
阿母你女兒我站在曾經的世界中心了啊啊啊啊啊（激動臉）
整理一下聖索菲亞大教堂的前世今生：
公元532年拜占庭皇帝查士丁尼一世下令建造，為大教堂時代。
1453年鄂圖曼人攻陷君士坦丁堡，聖索菲亞大教堂成為清真寺。
1935年土耳其共和國國父凱末爾將其改為博物館。
2020年土耳其法院撤銷舊令，再度恢復成清真寺。
鑒於我的歷史真的很爛和宗教史實在太複雜了，就再簡化一點。
我一直以為在君士坦丁堡淪陷前聖索菲亞大教堂都活得好好的沒有被砸毀破壞過（這啥形容詞），但事實上在查士丁尼大帝建造後，它曾因拜占庭皇帝抵制聖像崇拜而將內部的畫像雕像移除、經歷火災和地震嚴重損毀，又在十字軍東征時期被洗劫，原來的東正教教堂被拉丁帝國占領後成為羅馬教堂，等拜占庭人奪回後已殘破不堪，不過待鄂圖曼人入主後它依舊敗破…
我誤會鄂圖曼人了，自己人打自己人才是最狠的。
然後聖索菲亞大教堂曾是世界最大教堂，直到1519年才被塞維亞主教座堂取而代之，另外現在世界最大的教堂是梵蒂岡的聖伯多祿大殿，不過光看外表還真難不出來誰比較大。
被我暱稱為小粉紅的聖索菲亞大教堂，可愛的外表和內部莊嚴神聖的風格落差很大（那是對你而言好嗎？），那個粉紅色真的很可愛（噗），四座喚拜塔（叫拜樓）是成為清真寺後加蓋的，但我一直沒有注意有一座的顏色和其他不一樣，也沒發現其中一座塔比其他還窄…
仔細一看還真的咧，紅色的是紅磚建造的（方位西南），紅磚塔，西方兩座較大的叫拜樓是塞利姆二世所建的（我是看不出有比較大啦），由奧斯曼帝國著名的建築師米馬爾˙希南操刀設計（外觀上我也看不出哪裡比較不一樣啦），這位希南和米開朗基羅生於同一時代，是奧斯曼建築古典時期最偉大的建築師。
寫出米開朗基羅我就知道時間軸羅在哪了（乾）
然後只想放照片的我開始放照片了，下收請一定要去親身體驗這衝突和諧之美的聖索菲亞大教堂內部照片。
教堂大廳。
東正教的聖像馬賽克鑲嵌畫與伊斯蘭書法並存。
加冕地，是歷代帝王舉行加冕的位置。
朝向麥加方向的聖龕，原來是教堂的主祭壇，上方是聖母抱子像。
聖龕旁的講道壇和上方的阿拉伯字母圓盤，阿拉伯書法為19世紀的伊斯蘭書法家書寫，直徑達7.5公尺，是當今最大的伊斯蘭書法作品。
建於18世紀，昔日的蘇丹書房，曾經藏有5000部鄂圖曼手稿的圖書館，現已移往他處。
我好喜歡的長廊，沒有人的時候真的感覺穿越時空☆
從二樓俯瞰一樓大廳，不知道旁邊礙眼的鷹架現在拆了沒…
近看覺得超大的伊斯蘭書法圓盤。
廊柱為經典的拜占庭建築形式，柱身有金屬環加固。
上面繁複美麗的幾何圖案鑲嵌畫。
二樓就是看圖，不想複製貼上請自己估狗Wik（乾）
然後出去就是可怕的人龍～
我當年去正值伊斯坦堡剛被恐攻沒多久的旅遊冰河期，但人依舊那麼多，更別提春暖花開的鬱金香旺季和暑假旺季惹，現在變成不收門票的清真寺…
那個人潮只會更可怕，嗯。
旅行 (25)